Los vinos ya no quieren ser marqueses

Cambia, todo cambia. Y cada día más rápido. Hace tres décadas todos los vinos querían ser marqueses, condes o barones. Hasta los años 90 del siglo pasado era difícil encontrar etiquetas que no hicieran referencia a títulos nobiliarios, incluso inventados o 'contratados'. También eran habituales, aunque menos, los vinos vinculados a viñedos o pagos históricos, pero pocas opciones más había desde el punto de vista del diseño.

Sin embargo, treinta y cinco años después, de la misma forma que los tipos y estilos de vinos dentro de Rioja se han multiplicado exponencialmente, también lo han hecho las etiquetas. El equipo de cata de este especial de vinos, en su reto número 24, propuso a Sergio Aja, fundador de Calcco, una de las mejores empresas de diseño del país dedicada prácticamente en exclusiva al packaging del vino, un desafío: una cata ciega de vinos de bodegas clásicas y de nuevos productores con varios objetivos. En primer lugar, comprobar si el contenido se corresponde con el continente, ver cómo están evolucionando los vinos y las etiquetas y explorar también qué tendencias se pueden encontrar entre estas nuevas propuestas que han convertido a Rioja en una de las regiones vitícolas más dinámicas del país: «Quien está 'sola ante el peligro', es decir, ante el consumidor y sin que nadie le ayude es la botella», explica Aja. «Nosotros –continúa– intentamos reflejar en la etiqueta el producto que hay dentro, pero, evidentemente, el elaborador debe sentirse cómodo. Es decir, tú puedes ir muy guapo a una boda con un traje sensacional, pero, si no te sientes cómodo porque no te ves reflejado, tampoco sirve».

La propuesta de cata fueron siete vinos de otras tantas bodegas:tres garnachas –La Maldita Revolution (Vivanco), Campeador (Martínez Lacuesta) y Suzzane (Oxer Wines)–; un multivarietal –Custero (Tentenublo Wines)–; y tres tempranillos –La Rellanilla (Viña Salceda), Las Preferidas (Bodegas y Viñedos Eguíluz) y Cupani (Heredad San Andrés)–.

Pese a que algunas bodegas, a priori, podían ser identificadas como clásicas (Martínez Lacuesta, Salceda e incluso Vivanco, aunque no con esta colección), la conclusión en la cata ciega es unánime:«Son todos vinos 'modernos', con poca o muy poca madera en general. El diseño ha cambiado muchísimo pero los vinos también. Con excepción de un puñado de bodegas prestigiosas que mantienen una etiqueta clásica, el resto elige con mucha más libertad y creatividad.

Antes los vinos también eran más 'aburridos' en el sentido de que eran más iguales, pero ahora hay tal diversidad que es lógico que se intente plasmar en la etiqueta. Personalmente, he aprendido mucho porque es un tema, el del diseño, que normalmente no te planteas pero evidentemente es clave en la decisión de elección», apunta Fernando Martínez de Toda, catedrático de Viticultura.

Al ejercicio de cata ciega siguió la presentación de las botellas con sus etiquetas, como no podía ser de otra manera, con luces y sombras en los resultados a la hora de señalar las correspondencias entre lo catado a ciegas y lo posteriormente descubierto.

El primer vino, La Maldita Revolution 2020, es un varietal de garnacha de Vivanco, con el que hace unos años rompió la imagen tradicional de una familia de vinateros y, sobre todo, conocida por el extraordinario museo de la Cultura del Vino: «La Maldita iba a ser una prueba, una añada con un guiño a la garnacha, por eso lo de 'maldita', y, sin embargo, se ha convertido en una línea estable de unas 400.000 botellas que ha llegado muy bien a la gente joven en diferentes versiones de tinto, blanco y rosado», explica Sergio Aja.

El segundo vino, también otra garnacha, es la marca Campeador, de Martínez Lacuesta, originalmente un vino histórico que combinaba tempranillo pero cuya uva dominante era la garnacha de Tudelilla que tradicionalmente utilizaban las bodegas de Haro. El vino de hoy es una garnacha muy fresca, que recuerda a aquél por la variedad, pero desde luego sin apenas madera y mucho más moderno y contraetiquetado como 'genérico':«Nos hemos fijado en las etiquetas pero también es curioso que todas las contraetiquetas, que igualmente dan información al consumidor, son 'genéricas', es decir, ni crianza ni reserva, al margen de que cumplieran o no los tiempos estipulados, y es que las nuevas opciones, varietales, vinos de pueblo, parcelarios, singulares... abren muchas más opciones, aunque suponen también más complejidad al consumidor a la hora de elegir», indica Juan Carlos Sancha.

Un tema en el que incide también Basilio Izquierdo:«La gente joven busca más impacto en las etiquetas y, aunque lógicamente hay etiquetas como Petrus, o Heredia en Rioja, que no los mueve ni los va a mover nadie por coherencia, vemos proyectos nuevos que van a su aire, y también más clásicos que se adaptan hacia consumidores más jóvenes, tanto en contenidos como en diseños. Además, tampoco he visto que el Consejo Regulador haya hecho mucho por defender los reservas, más bien nada en los últimos 50 años».

El tercer vino es otra garnacha, Suzzane, de Oxer Bastegieta, para el que utiliza viñedos muy viejos de Cárdenas y, como todos sus etiquetados, con una imagen rompedora y muy personal: «Oxer es Oxer –aclara Sergio Aja–, y tiene muy claro lo que quiere». De hecho, es el vino que, en cata ciega, más identificación tuvo: «Para mí –señala el sumiller Raúl Martínez–, es un mérito. Estamos viviendo un cambio tremendo en Rioja, en la diversidad de elaboraciones que se corresponde con la de viticultores». «La gente quiere reflejar sus parcelas, el origen –continúa–, pueblos y zonas, pero también su personalidad, y Oxer, desde luego, lo consigue».

Custero (Tentenublo Wines) era el cuarto vino. Un pupurri varietal de uvas tintas y blancos hecho a medida de su autor, Roberto Oliván, y con el que pretende recuperar los vinos de su aldea, Viñaspre, una pedanía de Lanciego que, al no poder indicarlo en la etiqueta como pueblo, lo acompaña de las siglas VALV (vino de la aldea de Viñaspre). Por lo demás, curiosa etiqueta porque es, quizás, la más clásica de todas, como un homenaje al cosechero histórico –la familia Oliván Ruiz–. El vino es coherente con la tradición elaboradora del cosechero de Lanciego y Viñaspre, donde se elaboraban las uvas ya mezcladas en la misma parcela, aunque de 'clásico', en el sentido de larga crianza en madera, el vino no tiene nada: frutal muy fresco, muy diferente en nariz por las más de seis variedades que conjunta y, en cierta forma, una 'vacile' de etiqueta incluso con una heráldica correspondiente a los escudos de las familias de Roberto Oliván y de su mujer Leire.

Ya en los tempranillos, Viña Salceda, bodega 'clásica' que en la actualidad está actualizando sus vinos con la incorporación de David González, elabora La Rellanilla de un viñedo de Laguardia. Al estar la bodega en Elciego (diferente localidad) el vino se etiqueta como 'Viñedo en Laguardia'. Es un tempranillo muy fresco, madurado en hormigón. Pura expresión de fruta y que rompe con los esquemas de la elaboraciones más tradicionales de Salceda, dentro de una nueva gama más vinculada a viñedos concretos con la que está trabajando González:«Ahí lo que queríamos es marcar la identidad muncipal y, por eso en la etiqueta aparece Laguardia de fondo, mientras que el nombre de la bodega, Salceda, es secundario porque lo que importa es el viñedo», señala Aja.

El sexto vino es de Bodegas y Viñedos Eguíluz (Ábalos), las Preferidas 2021, un tempranillo con un 10% de viura, garnacha y calagraño elaborado por maceración carbónica, pero con crianza en hormigón y madera. La familia Eguiluz, hasta la llegada de Israel, la nueva generación, elaboraba vino joven, crianza y reserva con un etiqueta muy 'clásica' (Viña Eguíluz) y 'Las Preferidas' fue el primer vino del joven viticultor: «Había que romper, las Preferidas son las mejores viñas de la familia elegidas por Israel y optamos por ese lobo alegre e inquieto –un animal que está en el propio escudo de la bodega familiar– y que busca las mejores uvas como un guiño a Israel, el joven revolucionario de la familia», aclara Sergio Aja.

Es un vino muy logrado, muy fresco y apetecible, también con maceración carbónica, y al que Israel acaba de acompañar con Las Preferidas Blanco, a la espera de más novedades que el joven viticultor de Ábalos tiene en cartera y se conocerán en breve.

Y, como cierre, Cupani, un tempranillo 100% de la familia Eguíluz de San Vicente (Bodegas Cupani), con la etiqueta más 'francesa' de todo el conjunto. Cupani es una antigua sinonimia del tempranillo y desde luego hay coherencia en el diseño, puesto que, pese a ser un vino potente y rotundo, conjunta un tempranillo carnoso con una madera muy fina pero también marcada, en una elaboración, no tradicional, pero sí pensada para vinos de larga guarda:«Aquí lo teníamos todos claro –recuerda Sergio Aja–, Miguel Eguíluz quería una etiqueta limpia y estilizada, como es su propio vino».

Se aprendió de vinos, por supuesto, pero también de diseño o, al menos se entendieron más cosas:«El consumidor cambia y, ahora mismo, lo define muy bien 'Tik-Tok'. No quiere que le cuenten la vida en verso, sino que hay que ser mucho más concisos, por lo que se abre una oportunidad para etiquetas más locas para una barra, para un poteo..., pero también, como sumiller, hay otras opciones con vinos con más 'serios' cuando tenemos que vestir una buena mesa en un restaurante», sentencia Raúl Martínez. «Quizás, lo idóneo, sería tener una personalidad propia reflejada en las etiquetas, como sucede en Francia». «Eso hace que para el consumidor, desde el punto de vista de la imagen, pueda ser más fácil encontrarse ante un vino francés que ante uno de Rioja, pero también es cierto que es muy bonita toda esa multicultura de imágenes que podemos encontrar aquí ahora porque lo que nunca hay que olvidar es que la etiqueta es el principal faro de atracción para elegir un vino e incluso para diferenciarlo por precio», concluye el fundador de Calcco.

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