Albarracín: Apuesta al rojo

Los pastores del Neolítico se asentaron en la comarca, como lo hicieron más tarde las tribus lobetanas, los romanos y los visigodos, que serían desalojados por el clan bereber de los Banu Razin en el siglo XI. A estos últimos debe Albarracín su nombre y su fisonomía, la emblemática torre del Andador, en lo alto del cerro como guardián de la muralla, y esa abigarrada construcción en la parte alta de la ladera, a los pies de su sólida alcazaba.

¿Hemos dicho laderas, cerros? Pues sí, y ese puede ser el único pero de un pueblo en el que cualquier desplazamiento requiere de piernas y ánimo, tanto en sus durísimos inviernos como un sus tórridos veranos. Albarracín tiene uno de esos cascos urbanos en los que la pendiente manda y ni siquiera tienen el humor de las gentes de Manresa, que prefieren llamar a sus calles con el nombre de ‘Bajada de...’, quizá para dar ánimos a sus sufridos pobladores.

Pero el esfuerzo merece la pena. Si estás en la parte baja, a orillas del río, pasa por la Oficina de Turismo y tira para la cuesta de Teruel, que es exigente, larga y recta como un puerto del Tour. A su término, en cambio, comprenderás que ha pasado lo peor. Pasarás junto al antiguo colegio de los Escolapios, enorme, hoy hotel, antes de toparte con el palacio de los Navarro de Arzuriaga, que se hicieron tan ricos con sus rebaños de ovejas que prescindieron del yeso rojo para diferenciarse de sus vecinos y pintaron la fachada de un añil.

Luego, casi llaneando (pero sólo casi), se abre ante el visitante la calle Azagra, en recuerdo de los nobles navarros que expulsaron a los Banu Razin, y la Plaza Mayor, centro de Albarracín, el punto desde el que se distribuyen las calles principales del pueblo. Pero antes de proseguir, conviene asomarse al mirador abierto bajo los arcos de la plaza, junto al Ayuntamiento, un observatorio ideal de los edificios que conforman la parte antigua. Allí están la catedral, la alcazaba árabe, el museo y las vistas más espectaculares sobre el tajo labrado por el río Guadalaviar. Allí mismo están los locales de las dos empresas que organizan visitas guiadas por el casco urbano, a las que merece la pena apuntarse. Una de ellas es la Fundación Santa María, organismo público responsable desde hace décadas de la reconstrucción de un pueblo que, pese a sus evidentes tesoros, corría el riesgo de quedar abandonado a su suerte.

Esa misma fundación dio los pasos necesarios para que Albarracín sea lo que es, para que reluzca su yeso rojo, para que el cableado haya sido soterrado y para que todo, desde las papeleras hasta las farolas, pasando por la más inestable de sus viviendas, sume con el fin de obtener los títulos de los concursos. Porque hay casas, como la llamada Julianeta, que parecen a punto de desplomarse por el esfuerzo de sus constructores de ensanchar cada piso respecto al nivel inferior, la única forma de ganar espacio en unas calles tan estrechas.

Asombra también que una pueblo tan pequeño tenga catedral (y obispo), cosas del reparto de poderes en tiempos pasados, un templo recién reformado y, visto desde fuera, incomprensible, porque es muy difícil saber dónde está su cabecero y dónde su coro. O un interesante museo sobre el pasado.

Pero todo queda a expensas de que la fuerza de tus piernas te lleve por el sendero que conduce desde la iglesia de Santiago hasta las murallas, un segundo tramo exigente pero imprescindible para apreciar el vigor de sus pobladores a lo largo de la historia como para obtener una asombrosa fotografía de Albarracín. Así que ánimo, basta con pensar que las cuestas son bajadas.